中國作家協會主管

老家玉環坎門人稱魚丸為魚羹。一般來說，被稱為“羹”大多是呈糊狀食物，而我家鄉的魚羹湯頭清澈見底，披了一層薯粉勾芡的魚肉晶瑩剔透。巧的是，元代營養學家、宮廷飲膳太醫忽思慧所撰《飲膳正要》中記述的二十六道羹，都是用細紗過濾出清湯，再加燉熟的大料小料，羹湯也清澈見底?？梢姺Q謂有時是一種習慣，不必深究。

四時八節的飲饌，體現一方風土文化和風俗傳承。我家鄉主婦，沿襲傳統，善調羹湯，做的魚羹鮮美無比，曼妙多姿。不管哪種魚丸，經我鄉人的巧手制作后，一旦推入滾水中，總是兩塊豆腐一根蔥，清清爽爽。魚羹的制作充分體現我鄉人的性格，有聲有色，樂天達觀，出門一笑無拘束。

記得是1998年的暑期，我的4位大學同學挈婦將雛，12個人到我95平方米的新宅“暖窩”。我家地面鋪著菱形圖案的水曲柳木地板，孩子們席地而坐，喧嘩到半夜，大人談笑風生。直至深夜，我把他們安頓在三個臥室和一間客廳。黎明時分，我跑到菜場，捷足先登，買到一條斗鯧，也叫鷹鯧，重達七八斤，是鯧魚中的極品，肉質細嫩肥厚，顏色比銀鯧魚深比烏鯧淺，背鰭、臀鰭及胸鰭可伸達尾鰭下方。我把這條氣宇軒昂的鯧魚刮鱗去內臟，洗凈瀝水，橫向七八刀，縱向三四刀，再把方形魚塊沿骨架改刀，讓魚的三個剖面可見嫩生生的魚肉，這樣，對薯粉的吸附性就會更好。

我把它們倒在錫盆里，加姜蒜鹽和料酒，在手心中揉細紅薯粉，飄飄灑灑散落在斗鯧上，與魚肉和在一起抓抓拍拍、揉揉打打，團結成形后，燒開一大鍋水，沿鍋邊將裹了薯粉的魚塊快速丟入水中，待鍋中翻出朵朵水花，就蓋上鍋蓋，讓它們在水中撒歡三分鐘，把早市買來的青翠芫荽切段入鍋，即?；稹Ｋ{花瓷碗上盛出十二碗灰鯧魚羮，各加幾滴香醋，香氣陣陣涌出。

小時候我不時能吃上切塊的帶魚羹。帶魚細長如鞭，骨骼排序規律，家里一次做帶魚羹就是一大鍋。帶魚羹盛在大水碗里（大湯碗），或是搪瓷缸里，上面是一層滾刀絲瓜。一人一碗米飯，無需其他菜蔬，這也是海島特色，撒在帶魚羹上還可以是寸把長的芹菜，就著帶魚羹湯，我們小孩吃得吧唧吧唧響，尤其冬至前后的釣帶，銀光閃閃，體態豐腴，做成的帶魚羹是我家八仙桌上的甘旨肥濃，也是漁家人特有的奢侈。紅燒帶魚、清蒸帶魚，哪怕擺在米其林三星餐桌上的黃金帶魚，都沒有吃帶魚羹來得酣暢淋漓。

假日，我常做出一碗葉碧湯清的魚羹湯，遙想木帆船、桅桿和獵獵作響的白帆，懷想我先祖赭紅色的臉和臉上飽經風霜、刀刻似的皺紋，還有面對大海堅定的眼神。