中國作家協會主管

大召寺位于呼和浩特市玉泉區大召前街。馬路邊有“佛照青城”的牌樓。青城即呼和浩特市。公元1581年蒙古族土默特部三萬戶首領阿拉坦汗率部眾來到呼和浩特，只見水草豐茂，一馬平川，于是于公元1572至1575年仿元大都筑城定居。由于所建城墻全是正北方大青山上的青石，遠遠望去一片青蔥，于是口稱青色的城，簡稱青城。呼和浩特市在蒙古語里即庫庫和托的音譯，庫庫和托便是青色之城。

繞過牌樓，進入開闊的廣場，便見一尊青銅座像赫然聳立。走近發現正是這座城的主人阿拉坦汗。他魁偉高大，身著戰袍，面容莊嚴，項戴佛珠，腳踩蓮花，四方大象相托，萬馬奔騰，祥云浮動。兩手呈佛手姿勢，掌心向外，右手指天，左手指地，是在祈禱天地福佑佛照青城吧。阿勒坦汗于明萬歷四年，在青海仰華寺與西藏高僧索南嘉措會晤，從此皈依藏傳佛教，這便使馬背上的將軍有了佛主的氣韻。

阿拉坦汗是成吉思汗的17世孫。人的基因像蜿蜒的山泉淵遠流長。成吉思汗流淌的血脈，到了阿拉坦汗這里，依然播撒著領袖的稟賦。他一生驍勇善戰，軍功卓著，農耕手工業亦如火如荼。倒是少了幾分遠祖的野心，只在青城扎下營盤。雕像幾乎是他的等身像，仿佛一座山巍峨雄偉。阿拉坦汗廣場盛極，可容萬人集會。在寸土寸金的城區保留如此闊大的廣場，足見后人對阿拉坦汗的尊崇。

阿拉坦汗皈依藏傳佛教三年后于明萬歷七年，主持修建了大召寺，同時以寶石金銀裝點佛祖釋迦牟尼像。這是一個信仰者的行動。這尊銀佛也成為鎮寺之寶。故此大召寺也叫“銀佛寺”。銀佛寺蒙古語稱“伊克召”，伊克，意為“大”，故稱“大召”。萬歷皇帝賜名“弘慈寺”。于是，大召寺又稱帝廟，是呼和浩特建造最早的喇嘛教寺廟。清代時呼和浩特又被譽為“召城”。當時的召廟眾多，難以數計。民間有七大召八小召之說。大召卻穩居明清著名的大召之首。

廣場以北即是聞名遐邇的大召寺，坐北朝南，黃瓦紅墻，殿宇森森。門口有兩只健碩的石獅守門。莊嚴的門檐下是藍底金漆的“無量寺”三字扁額。功德無量，慈悲無量，前景無量。無量盡在每個人的祝愿里。清朝崇德五年，公元1640年，清太宗皇太極命土默特都統古祿格楚琥爾重修并擴建，更名為無量寺，沿用至今。不過，人們的記憶總是先入為主。在這里人們口耳相傳的依然是大召。幾乎沒人稱無量寺。“無量”太抽象寬泛，遠不及“大召”撞擊人心。寺門東側有兩塊直白的石碑，赫然寫著“大召”二字，為內蒙古人民政府所立。

門兩側有青松護衛，在紅墻黃瓦的映襯下十分醒目。大召寺呈多重檐歇山頂式建筑，占地三萬平方米，是伽藍七堂式，中軸線縱分五重：山門、天王殿、菩提過殿、大雄寶殿、藏經樓；中軸兩邊有東西跨院。西跨院有漢白玉吉祥八塔、天王殿、乃春廟、藏經閣；東跨院有天王殿、千手觀音殿、玉佛殿。

進得山門，只見一匹青銅奔馬正昂首嘶鳴，軀干壯實，四肢修長，右前足騰空，飛馳向前。嘴銜一個紙幣繡花球。想必是天馬了。蒙古是馬背上的民族。在呼和浩特一下飛機，隨處即可見到馬的雕塑。這里是馬的天下。在一望無垠的草原上縱馬馳騁，駟馬行空，馬踏飛燕。阿拉坦汗的人生更是馬不停蹄。馬在這帝廟里首當其沖，自有其皇權威儀。這里供奉馬祖神，也是情理中了。

前院兒的兩側平房是賣寺廟供品法器香火的。院外的香燭不許帶進寺內，這寺內的生意便有了得天獨厚的特權。后來坐下攀談，才知鋪面的主人都與這寺里的喇嘛沾親帶故。有的老板便是寺中人。可見這喇嘛寺并沒走出人間的凡俗，或者，這寺廟本就是世俗中的生活。

前院有兩棵樹，一棵枝葉繁茂，主干向東傾斜，中等身材，一頭茂密的青發郁郁蔥蔥。定睛細看有青綠的圓果閃爍其間。星星點點的果子有土雞蛋大小，有的伸手可及。那渾圓的青果像少年清澈的眼睛。做香火生意的女主人說這是海棠。他兒子在寺里做喇嘛。我想繼續打探些什么，她卻早有戒備，將目光和腳步轉向了他處。時下正是七月。她告訴我，海棠現在澀得狠，須得十一月成熟，在下了一場雪后再吃才酸甜可口。如果不下雪，就得放冰箱，經一番冰凍，貌似經了霜雪才能入口。海棠的紅艷絕倫曾溫暖了寺院多少寂寞的春天啊。

另一棵是松樹，枝葉青蔥，主干竟也向東傾斜，才知內蒙確乎是風的故鄉。即使深宅高院，風依然故我蠻橫地跳將進來。一律的斜向，暴露了風的權勢。在這干旱少雨的內蒙能見到青綠的樹滿枝的果，不得不油然而生敬意。

過殿門口懸一塊黑底黃漆的扁額，上書“歸實往虛”四個大字。垂首相看，千萬只腳若流水湯湯，真乃歸來為實，過往為虛。想到阿拉坦汗與明朝修好后，被封為“順義王”，他所建的呼和浩特被明朝政府賜名“歸化”。這“歸實往虛”，無論是阿拉坦汗自省，還是勸勉后人，便有無限的曠味。

進入菩提過殿，只見四大金剛面目猙獰，艷色奪目，鎮邪之態望而生畏。北室供奉密宗佛，東室供奉八大藥師佛，關公以藍面藥師佛的形象佇立其中。

過殿之后又是一個敞亮的院子，兩根數十米高的曬佛竿立于大殿之前。彩幡包卷著粗壯的木竿，像一節一節舞女的短裙，只是經年的日曬夜露褪了色，卻分明像擎天柱穩穩地立于兩個水泥石墩之上。這墩子的正面刻著大召金體喇嘛敬立，時間是九四年八月二十日。面前一對石獅護衛。左右各有兩個簡易的石碑，分別書“佛”“壽”二字。三條橫拉的經幡連接東西兩排附舍獵獵招展。兩重坡頂相連的佛殿倒并不十分高大。屋頂上的龍雕金光閃耀，先聲奪人。在正月十五日一年一度的曬佛節里，曬佛竿才派上用場。寺里由幾十個身強力壯的喇嘛抬出佛像,那是用五色錦緞繡成的巨幅羊毛編織品，倒也有數十米之巨。將佛像攤展于兩根曬佛竿之間，供信徒們頂禮膜拜，觀瞻佛容，其實也是為羊毛佛像去潮驅蟲。這天會舉行隆重的法會，遠近信眾莫不專候此日前來朝拜，場面蔚為壯觀。

大召寺除大雄寶殿外，均為漢式廟宇建筑。大殿是常見的藏漢式喇嘛廟形制，由三部分組成。前部是雙層三開間的前殿，下層為空廊；中部是經堂；后部是佛堂。佛堂正中供奉的正是銀鑄釋迦牟尼佛祖像。以三千斤的純白銀打造。為防白銀氧化發黑，在白銀外鍍了一層金箔。銀佛莊嚴肅穆，是全國至今保存最大、最完整的銀制釋迦牟尼佛祖像。銀佛雙耳垂下的花飾絨絨的，像虎尾，讓人想到蒙古大汗的裝扮。頸上的項圈也是橢圓的銀牌，紅綠寶石點綴其間，像漢人官員的服飾,象征蒙漢團結吧。可見人們心中的佛像千差萬別，取材往往是身邊人。從這個意義上講，只要心存佛念，行善積德，人人盡可成佛。

這座佛堂高聳而幽深，四百年的風塵像一層灰暗的維蔓，罩住的全是寶貝。房梁上懸掛的燈是三層樓閣式的宮燈，竟不用一顆釘子，木鍥流轉穩妥自如。歲月的風吹不滅它，也吹不掉這份篤定的情懷。銀佛旁邊是釋迦牟尼12歲等身畫像，表情剛毅自持，端莊明朗。據說是釋迦牟尼佛在世時為自己開光的像。

佛堂四周和門外精美的壁畫也是大召一寶，天上人間地獄描繪得煞有介事。小小一面墻竟容神佛凡間七百多人。十八層地獄的故事也昭示其間。即便時光老去四百多年，它們竟色澤豐滿，鮮亮如新。后來才知這些壁畫皆以天然礦物石磨成粉末，再加入動物膠和牛膽汁繪制而成。可見天然更具有永恒的力。

佛像前一對金色木雕的巨龍叉腰攀援，四目相對，兩爪推火球，盤旋于一對通天柱上。龍雕高約10米，張牙舞爪，氣勢磅礴，若蛟龍出海。令人稱奇的是這兩條蟠龍竟為泥巴雕制，只是在龍身外刷了一層金粉。龍體空心，全憑龍爪為支撐點盤旋而上。在經歷了400多年的漫長歲月后，至今不改其色不損其形，一絲裂痕都沒有。在空氣干燥的內蒙不是奇跡，也是造化了。

佛堂沒有天窗，暗寂森然，唯有搖曳了數百年的酥油燈彌漫著豆大的光暈。人立佛前，似被無數雙透視的眼盯得體無完膚，直叫人汗毛倒豎。神秘恐怖，這恰是藏傳宗教建筑所追求的藝術效果。這時你驀然轉身，見一信徒安坐于地，念經打坐，氣定神注，便心下安寧，感佩側目了。

熙來攘往的游客在中堂逶迤結隊，手扶經筒，順時針旋轉，轉往轉歸轉來世。佛在眼前，佛在心中。祈禱法力無邊，抵達一切的歸往。許多的彩幡祥云浮動，從屋頂累累地垂掛，濃墨重彩。彩繪的龍身纏繞著梁柱，均是上好的羊毛織成。地毯踩上去也是無聲無息，柔和如連綿的云。人在這樣的氛圍里躊躇，便如在云霧中穿行。那樣厚實的銀質的光，那樣精致艷麗的壁畫，那樣濃烈盛大的華飾，仿佛時空倒轉，今昔莫辨。

殿前有空心青銅獅一對，簡潔雅致，據說也是一寶，惹得香爐里煙霧繚繞。紅袍黃褂的僧人與信眾穿梭不息。紅綠藍黃白的經幡隨風浮動。對佛的敬與信便經了這一代又一代一撥又一撥的人流漫染開去。其實信或不信都不重要，重要的是有了這樣文化的洗禮，端端地便生出許多的敬畏。信仰是帶了花香的風，有繁衍的屬性。

銀佛、龍雕、壁畫被稱為“大召三絕”。大召寺的僧人們因此得了可資驕傲的衣缽。大殿前總能見到坐在供果前安然誦經的大師叔、大師兄和小沙彌。重修寺院隨緣募捐的箱子特別醒目。披紅著黃的僧人，個個身強體壯，表情莊嚴。這是他們周而復始的生活，旁人卻當了獵奇的風景。

東跨院的玉佛殿可謂當今盛世一大奇觀。進門須得脫鞋。地面是光可照人的青玉石板。抬頭便見一尊豐盈白晰的佛像端然地注視。只見她雙耳垂肩，目光下視。左手輕握金珠，右手五指俯垂。神態安詳，面慈目善，盤腿打坐。袈裟袒右肩，色澤淺淡，針腳細密可見。應該是某個夏日吧，才穿得如此輕薄涼爽。原來這釋迦牟尼像由二十多噸整塊緬甸玉雕刻而成，沒有半點拼接，身高四米四。抬頭仰視，見其珠圓玉潤，豐肌玉骨，是難得一見的祥和溫潤。佛后的背景龍飛鳳舞，祥云浮動。左右護法執杖守衛，華麗而莊嚴。不經意會發現袈裟里有點點珠光，像繁星閃爍。原來這袈裟鑲嵌了四萬一千顆紅寶石，七千顆鉆石。這數字是人的機心，代表了佛祖農歷四月初八的生日。四周壁畫廊柱也是雕梁畫棟，鮮艷耀目。前面兩座寶物箱更是金璧輝煌，紅綠寶石點綴其上，由玻璃柜罩著，不能近摸，是迷人眼的。現世的精彩都在沉積未來的歷史。

殿內上下兩層，一塵不染。少年喇叭們就在這殿內外自由來去，無聲無息，倒是嚴格執規，須脫鞋許進。個個一臉赤紅，與其攀談，也無拘無束。殿外的灑掃亦無偷懶推諉跡象。與我一問一答間，有對外面世界的期待。倒是稍稍年長些的孩子有些顧及，阻撓了深談。我略略知道，這寺里大約有六、七十個喇嘛，像他們這樣大小的少年有十來人。他們在寺里月入兩千多元。可以生兒育女，亦不戒葷，是允許還俗回家的。倘若有一天成了萬人景仰的高僧大德，便是各人的信仰和造化了。除了深宅大院鎖住了父母身邊的暢快自由，倒也清靜自在。從小得了這樣環境的滋養，心地或許要純凈安靜些吧。

東跨院青磚的地面上站著三頭巨獸銅雕：大象、白獅、青牛，呈三角布陣。大象在前，白獅、青牛在后，并排相隨。傳說他們是遠古神的使者，是佛得道的座騎。在他們近旁佇立著一座釋迦如來足跡碑。這是我見過的最美麗的大腳，長滿五彩的老繭，腳板厚實，十趾向上，趾頭印著象征天地寬闊鎮妖除魔的十字轉法輪。趾根處的紋飾好似法眼晶晶。足墊繪有魚、海螺諸種法器。足心是圓盤蓮花。足底踏日月祥云。據說大唐貞觀年中玄奘法師親主西城求法獲此瞻禮圖，歸來進呈唐太宗，奉敕刻石供奉，以廣泛傳播。這雙腳本來由漢白玉雕刻而成，卻被無數雙好奇的手撫摸得汗跡斑斑。一雙腳仿佛一扇窗，一個背影，將過往擴展至無垠，又將無垠濃縮至眼前。一個人一雙腳竟得如此的尊重，真非人力所為。極目東跨院，也是黃瓦重檐，經幡飛舞，好一派佛門盛景。

召廟依照慣例都是有活佛的，可大召偏偏沒有，不是沒有，而是后來取消了,成了唯一沒有活佛的召廟。原來康熙帝平定準葛爾叛亂后，曾到大召寺小住幾日，臨走將出征用的御傘贈予了寺廟。據說這傘現在就在寺廟供奉著。為感謝皇帝隆恩，大召寺當權派集體研究決定，取消活佛轉世傳統。康熙帝一高興，又賞賜了寺廟一些皇家用品。久而久之，皇帝與寺廟互動良好，大召寺聲名遠播。公元1627年，史籍載林丹汗攻打呼和浩特喊出的口號便是“克歸化城、奪銀佛寺”。一座召廟能與一座城池并提，可見大召在漠南影響之大。

傍晚的霞光彌漫著天空，也映紅了大召寺。白云向天空播灑著金粉。彩色的經幡輕盈地飛展。突然號聲渾厚地響起，仿佛叢林中猛地躥出一頭巨獅，驚天怖地，震動寰宇，真乃一聲吼，百獸驚。回頭尋去，見兩個大大的喇叭架于大雄寶殿二樓大門處，像兩只洞穿風云的眼睛。是大召寺的獅子們暮色歸來吧？那聲音沉郁雄渾，宏闊高亢，讓人想到一個老人獨立四百年風雨的威儀與滄桑。那上面高懸的正是“慈航普渡”四個金色大字。

爾容，原名望見蓉，中國作協會員、湖北省作協全委會委員。第十一屆澳門文學獎內地唯一小說組評委。由長江文藝出版社、人民文學出版社、作家出版社出版長篇小說《愛情斑馬線》《鐵血首義路》《相愛不說再見》《伍子胥》和散文集《景秀華年》等。獲湖北省第七屆精神文明建設“五個一工程”獎、第八屆屈原文藝獎、湖北省首屆優秀電影劇本獎、《啄木鳥》2018年“我最喜愛的年度佳作”優秀散文獎。