原生態(tài)是稍縱即逝的風景

怒江第一灣宛若一首悱側纏綿的情歌。

　　2012年初，全家人去了怒江過年。入住云南省怒江州六庫鎮(zhèn)的瀾滄江賓館時，無意中看到床頭柜上有一張瀘水縣的旅游宣傳圖。與別的旅游宣傳圖不一樣，這張圖上沒選用標志性的美侖美奐的景點，而是在雄奇荒涼的高山上屹立著一棟灰撲撲幾欲破敗的木屋。很奇怪，這張質樸至極的圖片，讓我們過目難忘，并對接下來的行程充滿了期待。

　　接下來的二十來天時間里，我們從六庫沿著怒江大峽谷，一直穿行到西藏的察隅境內，一路上那些簡樸、樸實的原生態(tài)風情，讓我們收獲了久違的純真。在云南與西藏的交界處——秋那桶村的一家車馬店般的旅店里，讀小學三年級的女兒，將那些星羅棋布在高黎貢山上的破舊木屋里的昏暗燈火，比喻成“長在山上的星星”。我們很是欣慰，女兒學會以審美的眼光來看待當地的景觀，是件好事。

　　幾年來，我與妻子都癡迷去一些游人罕至、偏僻落后的地方，這種地方往往保持著完好的原生態(tài)風土人情。不用說，這些地方的旅游基礎設施和服務還很不完備，人受苦遭罪不說，錢也沒少花。可當別人問為何如此時，我們卻很難解釋清楚，只能用“我們是去看風景的，不是去看游人的”以對。而這趟旅行，似乎讓我找到了答案：偏遠封閉，也許有人將其視作原始落后，但也應該允許我們將其看成是最為寶貴、最為原生態(tài)的資源。

　　原生態(tài)，是千年薪火未被打斷過的傳承，是一個地區(qū)一個民族最清晰的歲月留跡。在云南丙中洛收割后滿是麥茬的田里，我和一群怒族漢子結伴喝酒。他們喝的都是10幾塊錢一瓶的燒酒，也無所謂下酒菜，邊聊邊喝，喝多了就在田里跳舞或面臨峽谷峭壁縱聲高歌，累了就倒在酒瓶旁睡上一覺。諸如此類的天然無拘的生活方式，讓我們感受到了強烈的沖擊，開始反思現代化的生活：我們真的比他們幸�？鞓穯�？

　　說到原生態(tài)，令人首先聯(lián)想到的是物質上的原始，甚至落后。其實不然，真正的原生態(tài)是那里人們精神的充沛，文化更為本真，風景有著直指人心的樸素力量。當然，許多原生態(tài)的地方讓我們一直難以弄懂，究竟是原生態(tài)導致了它們被時代拋出發(fā)展的軌道，還是因為被時代遺忘而不得不原生態(tài)。這個有如“先有雞還是先有蛋”的撓頭問題，顯然不是我們作為一個旅行者所能探討的。

　　回想起曾走過的“原生態(tài)”的地方，大都隨著名氣的日增，民風民俗漸被打造成了旅游產品，跟流水線的商品一樣，有同樣的標準、服務，唯獨喪失了個性和真誠。“原生態(tài)”一個猛子扎進商品經濟大潮，便要開始琢磨泳姿是否瀟灑，甚至不惜要弄些激素來提高速度了。

　　所以，對于瀘水旅游將貧困作為赤裸裸的賣點，雖然有些心痛，但還是能夠理解。上天將有些人置于高山深峽，讓他們必須為生存付出更加艱辛的努力，而當原生態(tài)成為越來越珍貴的資源，他們就有理由獲得補償。就像工業(yè)文明污染了許多江河湖泊后，人們就得為純凈的山泉水買單。

　　但是，原生態(tài)的地方其實也強烈地渴望著變革、發(fā)展。在峽谷邊，在雪山中，那些怒江的孩子講起自己的愿望，很多都是想走出去看看，去上海、北京之類的大城市，看天安門，看摩天大樓。可以看得出，日漸增多的旅游者，潛移默化地改變了這里。從孩子們的眼中，仿佛看到了與現代文明接軌的渴望。這讓我愈發(fā)感到，原生態(tài)注定是一道稍縱即逝的風景線，隨著時代的發(fā)展，不斷地消失。